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• 编辑没有“术”可言，有的仅仅是炽热的爱

  作者：齐青凰 发布时间：2021-05-27 11:28:52

  2000多年前，司马迁给死刑犯及好友任安，写了一封寄不出去的信，提到自己写《史记》的原因：“

  所以隐忍苟活，幽于粪土之中而不辞者，恨私心有所不尽，鄙陋没世，而文采不表于后也。

  ”

  我认为司马迁是世界上最好的编辑，不仅仅是受腐刑之后的隐忍，更因为他在编辑《史记》时，多次到实地去考证，不语怪力乱神，只想将最真实的历史记录在案。同时，他是有自己思想的，不是单纯地将史实罗列出来，而且详略得当，胸怀大志：“亦欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言。”

  这是很多编辑所不具备的品质，更遑论当前出版业的不堪。

  到了当代，日本有一个编辑，不以为自己是编辑，却在40年的漫长时间里，做好了一个编辑。

  他就是都筑响一，一个游离于出版业之外的自由接案编辑。

  架不住编辑的软磨硬泡，看不下去行业的低劣，他以自己的经历书写了《圈外编辑》。

  

  在初入编辑行业时，他什么都不会。专业训练、文稿写法、采访步骤、摄影技巧，这些通通不会，但有样学样，自学多年，一鸣惊人。他不断加强学习的过程，也是日本出版业逐渐没落的过程。可以说，他的成长，见证了行业的变质。对这一现象，他归咎于编辑职业操守的缺失。

  “出版业已进入寒冬，完全听不到春天的脚步声……杀死出版业的正是它的创造者——我们这些编辑。”

  编辑们不再拥有自我坚持，而是将“不作为”，归咎于时代洪流、经济下滑、上司乱搞等客观原因。

  这样的现象，不仅出现在编辑行业，在自媒体时代，流量为王的混乱价值观，也在影响着前赴后继的创作者。

  如何在洪流中守住底线，选择出卖肉体，还是出卖灵魂？

  早在魏晋时期，田园诗人陶渊明就给出了答案：“既自以心为形役……曷不委心任去留？”都筑响一现在的生活，并没有多么光鲜。和40年前一样，59岁的他，在实地采访时依然会碰壁，对年纪小的受访对象，依然用着敬语。

  他始终如一地“出卖”着自己的肉体，从未将心灵的平静与安然，交给时代和行业的洪流。

  

  “比起每月的薪水入账，每天的内心悸动才是更重要的。”

  不同于一般编辑，都筑响一认为自由接案编辑，可以保持自己的好奇心，单纯通过体力和为人，获得成果，至于年龄、经历、头衔、收入等条件，不过是身外之物。

  正如陶渊明辞官归家后的生活：“富贵非吾愿，帝乡不可期。怀良辰以孤往，或植杖而耘耔。登东皋以舒啸，临清流而赋诗。”

  一条谨遵本心，心无旁骛地做自己喜欢的事情的道路

  《圈外编辑》如同《归去来兮辞》一样，从时代的洪流中脱颖而出，不仅仅针对编辑及出版业界，更是

  为现当代人给出了另一条路，一条谨遵本心，心无旁骛地做自己喜欢的事情的道路。

  更是对自由从业者，不只是自由接案编辑，更是对互联网高速发达之后，自媒体经营者的一次心灵洗礼。

  

  在时代洪流中，有人选择随波逐流，有人选择坚守孤岛。

  随波逐流的人，获得了各种各样的名利，坚守孤岛的人，从未忘记过自己的本心。一波又一波的人，在洪流中辗转腾挪，或沉底或占据浪头，但在洪流的浪尖冲浪，便会在潮来潮去时不由自主。“业界会死，词会留下。”坚守本心的人，却在思考时代的本质，发现时代赋予的积极影响。

  在都筑响一的编辑之路中，他从未特意追逐具有时代烙印的“编辑之术”，而是将满腔的热爱赋予编辑这个职业。

  如何在洪流中守住底线，选择出卖肉体，还是出卖灵魂？你又作何选择？

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• 风吹哪页吃哪页

  作者：小宽 发布时间：2011-07-15 16:47:59

  也没有人给个评论，只能自摸一把。这是那本书的序。我多少为这么本书感到一点不好意思。大家见谅、。。

  1

   

  这是一本风吹哪页吃哪页的书，一本一口一口吃出来的书。

  我做了10来年的美食记者，眼瞅着从临风少年吃成了一个初级痛风的胖子，却从未想过有一天会写一本这样的书。

  这几年，我憋着写鸿篇巨制，写美食文化，从一块豆腐说开去，一个鸡蛋的历史，明朝人怎么下馆子，清朝大官家里的厨师怎么做饭，怎么辨别云南松露和法国松露的味道，如何用有点飞的词语描写一块肥鹅肝或者一块Otoro（蓝鳍金枪鱼腹）……我觉得当下的北京，写一本美食指南，不是好看不好看的问题，而是傻不傻的问题——网络如此发达，想吃点什么网上有海量的信息，食客点评，网站订餐，各种团购，足以令人应接不暇；报纸杂志随处可见，各种美食版上的文章资讯美食大片儿（平时我干的就是这个活儿），从中挑选一两家看着还不错的，直接就去了，有谁还会因为不知道去哪里吃饭，而特意买一本厚厚的书？

  最主要的是在北京，每天都有餐馆开业，歇业，转手，倒闭，换厨师，换服务员，其频率之快，远远超过一本书的流通速度，今天你还在书里跟人家兴冲冲的推荐，别人按图索骥而去，一看却完全不是那么回事，不免有上当之感。

  餐馆开不下去，原因很多，有的是出品不好吃，生意惨淡，但是实话实说，北京是最好做餐厅的城市了，这里的人民不怎么挑嘴，好糊弄，也不怎么找事儿，就算饭菜里吃出根头发，能过去也就过去了，服务水平不高，也没有人太当回事。更主要的原因在于其他：首先北京房租高。这是悬在每个餐馆老板头上明晃晃的刀子，开门一天，几千块钱的房租就没了，如果是小本生意，没有太多后续资金，许多店扛不住，哪怕再坚守一下，没准能成，也没办法。其次餐饮行业门槛低，有不少人的梦想就是捎带手开个小餐馆，情调一点的酒吧咖啡馆，平时忙别的，偶尔过来招呼一下客人，招待招待朋友，不少人都是这么做的，包括不少明星。事实上，开餐厅是一件“看上去很美”的一件事，不能做甩手掌柜，事必躬亲，兢兢业业，才有可能成规模，见效益。许多人把餐馆开起来了，才明白这里面的水深，自己又不会游泳，只能拍拍手上岸。这些年，我去过的餐厅得有几千家，没谱的老板和厨子占了多一半。有不少餐厅看上去挺不错，菜品也不错，过一段时间再去，还是关门了。

  由此导致的后果是那些网上搜索出来的信息大多是无效的，那些美食点评的东西，多半是不可信的，在碎片化的信息中，寻找有效信息还是一件挺难的事。找点好吃的，实惠的小馆子，还真是挺难的。

  所以我们需要这么一本打哪指哪的书，这么一本小米加步枪式的美食地图，这么一本用最笨的方法做成的最方便的书。尽管有可能是一本“撒大网，逮小鱼”的书。

   

  2

   

  北京的餐厅有两种：一种是做菜的，踏踏实实做每一道菜，心中的梦想是不能叫客人背地里骂自己的菜难吃；另一种是做生意的，从事餐饮行业，梦想着豪华，大，连锁，上市，融资，资本，人脉，宴请……我们愿意去的是前者。

  北京的食客也有两种：一种是为了自己吃得好，我喜欢这一口，不在乎别的，跋山涉水，钻胡同，去郊区，哪有好吃的去哪，可以贵，可以便宜，但是性价比一定要高，心中的梦想是伺候好心里的馋虫；另一种是为了别人吃得好，有面子，请客，买单，交际，得办点事，饭局，圈子，得来点上档次的。我们照顾的是前者。

  这本书里有200家大大小小的餐厅，有寒酸的，也有豪华的，各有各的吃法，各有各的乐子。有几种餐厅不在我的选择范围之内：一是豪华的，老百姓平时吃不起的，商务宴请燕翅鲍的，100块钱怎么算都吃不饱一顿的。贵餐厅自然有贵的道理，北京最优质的美食也都集中在高级食肆之中，但是那些餐厅不在本书涉及之列。二是连锁的，诸如海底捞、黄记煌、眉州东坡、小豆面馆之类的，尽管连锁餐厅的管理文化，服务理念和原材料集体采购能给餐厅带来不错的口碑，但我更倾向于单打独斗的，唯一的，有专注属性的，一般来说，有三家以上分店的，不在我的选择范围。三是自助类型的，北京有诸多自助餐，以金钱豹为代表，国际美食荟萃，海鲜寿司大餐，生鱼片，冰淇淋球，都大同小异，我从来没有觉得自助餐算是美食。四是熟门熟路的“所谓的”老字号，市面上有不少北京美食指南，其中少不了全聚德，便宜坊，东来顺等大餐，小肠陈、爆肚冯、九门小吃等小吃，在这里你找不到这些；五是新开业半年以内的，一家餐厅出品稳定需要人员的磨合，需要菜品不断的调整，适应市场的需要，一家餐厅稳定下来，最起码需要半年时间。

   

  3

   

  我是以一个吃货的角度选择餐馆的，我喜欢“吃货”这个词，带着点威猛与不吝，这本书其实也算是一本“吃货速成指南”，或者“老饕培养手册”，把这200家餐馆吃完一遍，基本上能满足你周围朋友各种刁钻的美食提问了。我一直把“美食家”这个词当贬义，我是个美食记者，最多算是个撰稿人，并非西方意义上的餐厅评论员。美国的露丝·雷克尔（Ruth Reichl）有一本书叫《美食评论家的乔装秘密生活》，她以前是《纽约时报》餐厅评论员。露丝·雷克尔需要乔装打扮成为各种身份和面貌去各大高级餐厅吃饭，然后给餐厅做出评价，发表在《纽约时报》上，同时给餐厅评分，最高的是四星，最低的是一星。这篇文章一定程度上可以决定餐厅的命运，评分高的，可以迅速走红，成为食客的拥趸；评分低的，甚至要面临停业的危机。所以在许多餐厅的后厨，都挂着餐厅评论员的肖像，每天叫厨师服务员默记，如果看到他出现在餐厅，就会如临大敌。在国内的记者行当里，唯一有如此待遇的就是几位知名的“明星狗仔队”，他们的照片被挂在各大演艺经纪公司的墙上，老大们对着刚入行的小明星反复强调：一定要 记住这张脸。

  我偶尔也会摸着肚皮，仰望星空，畅想一下什么时候我能成为这样的餐厅评论员，笔锋强健，可以一千字决定一家餐厅的生死存亡？但想来想去，还是觉得没戏，我们有社会新闻的记者一篇稿子掳掉不少贪官的乌纱帽，也有记者因为一篇稿子保留住将被拆迁的名人故居，而我不过是四处吃吃喝喝，写一些美食的馆子，推荐一些好吃的菜品，有时候也会说一些违心的话：明明味道一般，但是老板请我们去了，招待的不错，总不能拆人家的台。这是典型的中国式思维。几年以来，开张的关门的馆子见到无数，天可怜见，没有一家是我写关门的。

   

  4

   

  也经常能遇到这种事：我以记者的身份去，厨师会特意好好做，全心全意的做，叫人暗自惊呼，原来北京还有这么好吃的地方？下次再去，以普通食客的身份去，点同样的菜，味道却千差万别，恍如林志玲一下子出落成为罗玉凤，叫人苦不堪言。所以这里推荐的餐厅，我基本上最少去过三次，有的甚至去过数十次上百次，产品稳定，我心里有谱，写字的时候才能手不慌。

  即便如此，我也有春宵苦短的感觉，一年三百六十五天，一天只有三顿饭，作为一个80后的胖子，再怎么吃，吃过的饭不如人家吃过的盐多，见过的菜不如人家见过的姑娘多。一直想去却没有去的馆子都记在一个小本上，这个名单一直在增加。哪怕我吃出了痛风，吃成了胖子，一肚子下水和脂肪肝，也还算没出磨合期，万里长征走了十几步，一个男人走多少路才能成为一个爷们？一个爷们吃多少饭才能成为一个吃货？这答案都在风里飘，啊飘。一想到这个，我的手又有点慌。

  看一个人喜欢什么餐厅，就如同问一个人喜欢什么书。如果一个人说最喜欢的馆子是全聚德，我猜他喜欢的书应该是《钢铁是怎样炼成的》，尽管他也没看过这本书；如果他说喜欢大董的创意菜，我猜他应该喜欢村上春树以及帕慕克；如果他说喜欢大取灯胡同的卤煮、北新桥的卤煮、湘肠香的肥肠火锅、爆肚张的烧饼、牛街的奶酪魏、简阳的羊汤……我猜他小时候应该看过《三言二拍》，并且把某一些重点页，跟我似的翻得发黑……

  一个城市的味觉是一个城市的底色，是私密的也是公开的，我们正在慢慢学习理解美食，都在路上走，步子迈得有点大，幸好不会扯到腮帮子。对于每一个食客来说，它不是产业，不是规模，只是好吃不好吃。然而在北京，我们有点悲哀地发现，一个不难吃的馆子已经算好吃，稍微用点心的就被交口称赞。这多像这个时代，不作恶已经是善，一点小善就被当成良心楷模。

  即便这200家餐厅中，也有不怎么好的，一般般的，甚至有的会挺难吃的。而且百口难调，你觉得是个宝，可别人觉得也就是棵草，还是狗尾巴草，在风中飘，啊飘。

   

   

  5

   

  可是花100块钱，我们到底能吃什么呢？

  在一个通货膨胀的时代，100元钱能具有什么样的购买力？国产顶级的五常大米，可以买1公斤；可以买13斤大蒜、18斤姜、130斤白菜、50斤土豆、30斤青椒，4袋苹果、15斤所谓的柴鸡蛋，黄瓜能买一小堆，西红柿能买几十个……放在其他消费领域，100元钱买不到一只品牌的睫毛膏，买不到一件打折的衬衫，打折的运动鞋能买一只，袜子能买5双，内裤能买两条，能买7、8只牙膏，在北京打出租车能从欢乐谷到首都机场（不算高速收费），能跑200公里的高速公路，能加12升93号汽油，这点油够围着五环跑一圈，能在三环内侧边停车7个小时，在酒吧买两杯鸡尾酒，看两场电影（有时候还不够），买四杯咖啡，要是在茶馆能喝一泡普洱茶（当然不是什么上品）。

  但是如果你选择好了一家餐馆，100元钱，我们能饱餐一顿美食，从头到尾吃掉一条鱼，还能有一个餐后甜点或者冰淇淋。

  从这个意义上，这本书不单单是一个美食指南，也是当下日常经济生活的注解，2011年消费存档，21世纪初的美食坐标，供几十年后人们参考，考证，回忆的细节指南。它用100元钱解释着这个世界，用100元钱理解着这个城市的日常生活。几十年后，我们老了，那时的100元钱可能只够买个纽扣，买块巧克力，我们含着那块巧克力，翻着这本老书，跟孙子们追忆似水年华，啧啧，想当初，100元钱，能吃的那么爽……

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• 当年的纯真

  作者：AronLatsyrc 发布时间：2008-09-03 21:34:51

    痞子蔡在书里说：这年头，越是纯真的东西死得越快……

   “秋天 我回到波特曼

    在那首老情歌的末尾

    想起你特有的固执

    

    从我信赖地把你当作一件风衣

    直到你缩小成电话簿里

    一个遥远的号码 这期间

    我的坚强 夜夜被思念所偷袭

    

    你的信皱巴巴的

    像你总被微笑淹没的额头

    我把它对准烛光

    轻轻地撕开

   

    当一枚戒指掉进红酒杯

    我的幸福

    已夺眶而出”

      如果以现在的审美来看，这把年纪了再读痞子蔡的书似乎有点弱智了。想当年第一次像傻子一样抱着一本纯粹的但也是纯粹胡扯的爱情小说哭得一把鼻涕一把泪的时候距离今天应该已经有9年了吧……9年？！听起来好可怕……

     《第一次的亲密接触》到今天的《暖暖》，尽管有点无聊，冒着被人嘲讽的危险，蔡智恒的书还是一本本读下来了，挺难得的，十年间仍旧纯粹，尽管还是纯粹的瞎扯，但是可能至今仍旧还会读痞子蔡的人都还像我一样怀着最后一点点的希望，乞求着上天给我们留下最后一点点纯粹……

      凉凉说：“学弟，我大你两岁。在我们这个年纪，每增加一岁，纯真便死去一些。

      我曾经也向往采菊东篱下，悠然见南山的陶渊明式爱情，但菊花已在现实生活中枯萎，而我也不再悠然。

      这并不是我喜欢你、你喜欢我便可以在一起的世界。

      这世界有山、有海，也有墙，并不如我们想像的那样平坦。”……

      其实伤感如他又怎么会让一个个的故事走向最终的圆满。

      爱情，有的时候是一句话，有的时候是一首歌，有的时候只是一种味道……但不管是什么，它总有些魔力会让你在特定的时间轻轻地疼一下。也许某个时刻一句相似的话出现，或者突然唱到一首那个时间那个地点那种心情时你总在唱的歌，还有那阵随着清风淡淡飘过的味道，那种只属于一个人的味道，你才会发现自己的可笑，可笑地发现以为深埋在心底永远不会再浮上来的东西，却轻而易举地让你回忆起所有的种种……

  很多年过去了，我们都长大了，我还在读着这种傻傻的故事，白痴的相信成人世界里依旧有纯粹……

      鱼儿，你还会看这些故事吗？

      冰冰，如果你还看，还会哭到把鼻涕和眼泪抹到鱼儿的书上吗？

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• 一百年前的格雷夫人广州city walk，我walk成了文艺小青年

  作者：锦时 发布时间：2023-07-26 13:05:34

  

  

  

  1877年格雷夫人隨其夫君格雷牧师来到广州生活十四个月，期间通过格雷牧师的社会关系，目睹了当时广州名胜古迹及礼仪、习俗等方方面面。其以家书的方式向其母亲诉说所见所闻，今天我们窥看其家书，刷新我们的广州“认识地图”，改变我们对广州历史的认知。是次考察，从格雷夫人的视角，探讨西方人构建的广州知识，从而拓展我们对广州历史叙述的批判。

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• Luxury Mind

  作者：逗逼小姐 发布时间：2012-11-09 22:52:41

  在巴黎，在东京，在伦敦，在纽约，在香港，高档商场里的柜台前，永远充斥着亚洲人的身影。每个柜台都必须配备一名会讲普通话的售货员，Chanel，LV，Gucci这样为中国人熟知的奢侈品牌门前经常排着长队。有时候我不明白，究竟是什么样的产品，让人们如此狂热的追求和喜爱，让“消费”成了一件高高在上的事。

  一个朋友说起她购买奢侈品的经历，并嘲笑另一个买仿货的朋友。我不知道怎么回答，因为真货我也不喜欢，仿货我也不喜欢。也许是出于某种酸葡萄心理，身为学生一族的我并不认为拥有奢侈品可以让我显得更有品味更有气质或者更令人羡慕。在中国，奢侈品似乎成为了一种特殊的文化，由于买不起快艇飞机，上班族们宁愿砸下自己一年的工资买个名牌包以显示自己的品味很高端。于是经济学里便衍生出了一个名词”炫耀性消费“，只不过在这样一个浮躁的社会里，炫耀的作用被无限放大，在这样一个拥有千年儒家文化的社会，”面子“比其他事显得更重要。

  喜欢这本书的原因是，他让我明白了人们为什么需要奢侈品。奢侈品之所以奢侈，其”面子“只是非常小的一部分，更大的原因是他拥有奢侈的”里子“，由于讲究质感并将设计特点发挥到极致，技艺和材料都成为奢侈品必不可少的要素。我也明白了，人们需要奢侈品的原因，是因为他们有一颗完美主义和偏执狂的内心，他们追求产品的质量超过外表。这并不是说喜欢奢侈品的都是变态，相反的，有些奢侈品并没有华丽到让人过目不忘。很多时候，他们只是平凡渺小，那么不起眼，平凡到他们只能和拥有者进行沟通，并且是通过极其温柔但却无孔不入的方式。也许一件西服，一条牛仔裤都那么合身，舒适到让人有奢华的感受。

  看到一篇书评的名字叫——真正奢侈的是人心。很喜欢这个题目，奢侈可以是好事，也可以是坏事，但终归是别人的事，只是这样的事引起了我这样一个看客的一些想法和不解而已。很早之前就看过这样一句话，很多购买奢侈品的人并不明白奢侈品背后的文化意义，大多数奢侈品是为拥有特殊身份或者特殊人群而设计的，奢侈品的目标消费者并不是普通白领。So，也许人们并不需要奢侈的品质，奢侈品风靡的原因是人们都有一颗奢侈的心

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